Το μέλλον αισθάνεται καλό: Η τεχνολογία κάνει τα ψηλοτάκουνα πιο φορετά από ποτέ

Εάν υπάρχει ποτέ μια στάσιμη βιομηχανία που χρειάζεται κάποια αναστάτωση, κοιτάξτε έναν ήρωα από τον κόσμο της τεχνολογίας.

«Είναι αυτή η βιομηχανία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά για 80 έως 100 χρόνια δεν υπήρξε σχεδόν καμία καινοτομία. Αυτό είναι τρελό.' Η δυσπιστία στο χέρι είναι η Dolly Singh, η δύναμη που αγαπά το στιλέτο πίσω Διατριβή Couture , μια εταιρεία που ίδρυσε μετά από συνεργασία με το Oculus VR και το SpaceX. Ως αναγνωρισμένη ανεμιστήρας με τακούνια, ένιωσε τον πόνο που συνοδεύει μια καριέρα περνώντας περπατώντας σε πανεπιστημιουπόλεις Silicon Valley με τσιμεντένιο δάπεδο. Και καθώς κάποιος που είχε ένα εισιτήριο πρώτης σειράς για να παρακολουθήσει ολόκληρες κατηγορίες τινάχτηκε πολύ, αισθάνθηκε μια κατηγορία ώριμη για να διαταράξει.

«Όταν εργάζεστε σε μια εταιρεία πυραύλων, πρέπει να κατανοείτε τη θεμελιώδη φυσική αρκετά καλά για να είστε εξοικειωμένοι. Απλώς μου πέρασε από το μυαλό ότι ο σχεδιασμός είναι κακός », είπε σχετικά με τη σιλουέτα μιας τυπικής αντλίας. «Ένα ψηλό τακούνι είναι μια δομή που υποστηρίζει μια άλλη δομή και η δομή τυχαίνει να είναι ανθρώπινο σώμα».

Για να ακούσουμε τη Singh να το λέει, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρξε καμία πραγματική ώθηση για να αλλάξει η κατασκευή των τακουνιών και, ως εκ τούτου, πόση άνεση μπορούν να περιμένουν οι γυναίκες. «Δεν υπάρχει πίεση για καινοτομία. Αυτά τα εργοστάσια είχαν παραχθεί πάρα πολύ καιρό πριν - πολλά από τα μηχανήματα είναι δεκαετιών. Οι διαδικασίες τους καθιερώθηκαν πριν βάλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι ». Οι γυναίκες συνεχίζουν να αγοράζουν και συνεχίζουν να κατασκευάζονται τα ίδια παπούτσια που προκαλούν άγχος.

«Είναι αυτή η βιομηχανία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά για 80 έως 100 χρόνια δεν υπήρξε σχεδόν καμία καινοτομία. Αυτό είναι τρελό.' - Ντόλι Σινγκ

Η διατριβή θα ήθελε να δώσει στις γυναίκες μια νέα επιλογή όταν ψωνίζουν, βγάζοντας στιλ ποιότητας σχεδιαστών (και σχεδιαστής, που κυμαίνονται μεταξύ $ 350 και $ 1.000) που προορίζονται να μοιάζουν με στιλέτο 4 ιντσών, αλλά αισθάνονται σαν σφήνα 3 ιντσών Το Πώς γίνεται;

«Δεν δημιουργούμε νέα υλικά, απλώς εφαρμόζουμε πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην κατασκευή παπουτσιών. Είναι ένα προηγμένο πολυμερές υψηλής ποιότητας, αυτό το πολύ συγκεκριμένο μείγμα πλαστικού και νάιλον που είναι εύκολο να ελεγχθεί. Θέλετε κάτι που είναι αρκετά δυνατό για να μην σπάσει, αλλά αρκετά μαλακό ώστε να μην αισθάνεστε σαν να στέκεστε σε μια μεταλλική πλάκα », εξήγησε ο Singh. «Αν χτυπούσες τα χέρια σου όλη μέρα, τα χέρια σου θα πονούσαν. Όταν περπατάτε χτυπάτε βασικά τα πόδια σας στο έδαφος και τι συμβαίνει με αυτήν την ενέργεια, αυτό το κλονιστικό κτύπημα; Είναι αυτό που κάνει τα ψηλοτάκουνα τόσο τιμωρικά με την πάροδο του χρόνου. Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε αυτά τα στοιχεία ». Η διατριβή δεν στοχεύει μόνο στη βελτίωση της φορητότητας των τακουνιών, αλλά και στη διατήρησή τους στις ντουλάπες μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν η τρέχουσα διάρκεια ζωής ενός παπουτσιού είναι περίπου 500 φορετές ώρες, η Singh θέλει να δει το δικό της να ξεπερνά τις 3.000 ώρες.

Σκεύος κουζίνας, Ασημί, Γλυκό, Petit Four, Διατριβή Couture

Επίσης, κάνετε βήματα προς την κατεύθυνση της αλλαγής του τρόπου που ζούμε στα τακούνια; Ο Δρ Marion Parke, ένας παιδοχειρουργός που εξετάζει διαφορετικά την κατασκευή παπουτσιών με την ομώνυμη γραμμή της Το Όπου η Singh εμπιστεύεται ένα ειδικό πολυμερές, η Parke της κάνει τους πάτους της με αφρό ιατρικής ποιότητας που προοριζόταν προηγουμένως για ορθωτικά και προσθετικά.

«Οι περισσότερες μάρκες χρησιμοποιούν κάποιο είδος καουτσούκ που αναπηδά. Ο αφρός σχηματίζεται στο πόδι με την πάροδο του χρόνου και αναπτύχθηκε για να έχει παρόμοιες ιδιότητες με τον ανθρώπινο μαλακό ιστό. Έχει το ίδιο σκληρόμετρο ή σκληρότητα με τον ιστό στο κάτω μέρος του ποδιού », προσέφερε ο Parke. Το στυλ doc δίνει επίσης προσοχή στο σχήμα του πάτου, σμιλεύοντάς το για να ακολουθήσει τη φυσική καμπυλότητα του κάτω μέρους του ποδιού. Η υποστήριξη του Arch είναι ενσωματωμένη σε όλα τα σχέδιά της, αλλά διώχνει τις σκέψεις για ογκώδεις, φαρμακειακές επιλογές που πρέπει να μείνουν κρυμμένες πάση θυσία. Τα δικά της είναι εύκολο να τα χάσετε, αλλά όχι για να τα νιώσετε, και έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επιφάνεια επαφής μεταξύ ποδιών και παπουτσιών. Ο επιπλέον χώρος επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, όχι τη συγκέντρωση στη σφαίρα του ποδιού και συμβάλλει στη μείωση της ολίσθησης στο κουτί των δακτύλων (μια εμπλοκή προς τα εμπρός αίσθηση που αφήνει τα δάχτυλα των ποδιών να αισθάνονται οδυνηρά συμπιεσμένα). Η φτέρνα είναι ελαφρώς χτυπημένη, κρατώντας το πόδι στο κέντρο, μια παραχώρηση βιομηχανικής για την Singh θα εκτιμούσε.

Κόκκινο, Όργανο, Carmine, Maroon, Κοστούμι αξεσουάρ, εσώρουχο, Χορευτικό παπούτσι, Μαριόν Παρκ

«Το κόκκαλο της φτέρνας σας είναι το μέγεθος του ποδιού σας, είναι ένα μεγάλο στιβαρό οστό. Τα δάχτυλα των ποδιών σας έχουν το μέγεθος του ροζ - είναι έφηβα, μικροσκοπικά », είπε ο Singh. «Το σώμα σας εξελίχθηκε για να μεταφέρει βάρος στις φτέρνες σας, όχι στα κόκαλα των ποδιών σας, αλλά μόλις βάλετε ένα τακούνι 4 ιντσών, το 80 τοις εκατό του σώματός σας είναι στα δάχτυλα των ποδιών σας. Δεν σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν αυτό το φορτίο ».

Ενώ υπάρχει ακόμα πολύ παραδοσιακό για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα τακούνια και τα φλατ του Parke - που γίνονται χειροκίνητα σε ένα ιταλικό εργοστάσιο που συνεργάζεται με μια λίστα με άλλες εταιρείες πολυτελείας - ο Singh βγήκε έξω από το εργοστάσιο.

Ένα μάθημα: Ο κανόνας της βιομηχανίας είναι ένα καλούπι, ή τελευταίο, να σκαλιστεί από ξύλο και να χρησιμεύσει ως πρότυπο για το παπούτσι που κατασκευάζεται. Είναι μια ακριβή διαδικασία, αλλά ζωτικής σημασίας για να γίνει σωστό αν θέλετε να επηρεάσετε πραγματικά τον τρόπο που ταιριάζει ένα παπούτσι. Η υψηλή τιμή της συνήθειας εξηγεί γιατί ορισμένα παπούτσια τσιμπάνε συνεχώς - δημιουργήθηκαν με ένα ελάττωμα από την αρχή.

'Πολλοί νεοεισερχόμενοι χρησιμοποιούν υπάρχοντα παπούτσια, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλά παπούτσια δεν ταιριάζουν καλά', δήλωσε η Parke για την απόφαση να επενδύσει μετρητά για να φτιάξει τα δικά της καλούπια. 'Έπρεπε να ενσωματώσουμε την εσωτερική σόλα και το πάχος του αφρού.'

«Πενήντα τοις εκατό από αυτό που κάνω είναι να σχεδιάζω το παπούτσι, το 50 τοις εκατό να το σχεδιάζει. Αυτό δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια ». - Στιούαρτ Βάιτζμαν

Όταν η Singh άρχισε να εργάζεται στη Thesis, δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει μια προϋπάρχουσα φόρμα ή να ξοδέψει πόρους για να δημιουργήσει τη δική της. «Θα χρειαζόμουν κεφάλαιο για να φτιάξω το καλούπι, οπουδήποτε μεταξύ $ 400,000 και $ 600,000. Το κομμάτι που είναι πιο δύσκολο είναι η γεωμετρία. Σε τι σχήμα παίρνω τα τακούνια; Τι σχήμα θέλω τα μέρη; Πώς ξέρετε αν δεν μπορείτε να ταιριάξετε δοκιμάστε το παπούτσι; Αν δεν μπορώ να κάνω κάποιον να το δοκιμάσει, πώς ξέρω σε τι ξοδεύω μισό εκατομμύριο; ».

Έγκυρα σημεία, όλα. Για να ξεγελάσει πιο εύκολα με τη μηχανική του παπουτσιού, ο Singh στράφηκε στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Αυτή τη στιγμή βασίζεται στη διαδικασία για την πρωτοτυπία, μπορεί εύκολα να φανταστεί ότι η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη για πραγματική παραγωγή σε πέντε χρόνια από τώρα. «Μακροπρόθεσμα, θα κάνετε μια σάρωση του εαυτού σας και το προϊόν θα είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένο. Είναι μια καμπύλη 10 έως 15 ετών πριν φτάσουμε εκεί ».

Ενώ οι τύποι τεχνολογίας είναι περίεργοι να δουν το μέλλον των τρισδιάστατων εκτυπωτών, υπάρχει μια άλλη διαδικασία αιχμής που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε τακούνια υψηλής ποιότητας. Στιούαρτ Βάιτζμαν , ένας δάσκαλος σε υπέροχες γόβες που είναι εκπληκτικά άνετα για περπάτημα, ήταν μυστικός για μια νέα διαδικασία που δημιουργεί ρεαλιστικές εξωτικές επιδερμίδες, κόβοντας το δέρμα για να φτιάξει ζυγαριές που θα μοιάζουν με τη ζωή (τυπικά θα ήταν σφραγισμένες).

Υποδήματα, καφέ, προϊόν, παπούτσι, στυλ, παπούτσι φόρεμα, μαύρισμα, μόδα, δέρμα, μαύρο, Στιούαρτ Βάιτζμαν

«Κάτι που δοκιμάζουμε είναι η δημιουργία δερμάτων δέρματος σε βασικό δέρμα. Είχα υποβληθεί σε έρευνα για παπούτσια στο τελωνείο πέρυσι που πίστευαν ότι ήταν python, «ένα πρόβλημα όταν τα συνοδευτικά έγγραφα τα προσδιορίζουν ως δέρμα. «Πραγματικά έκαναν έναν επιστήμονα να κατέβει από τον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ που αποφάνθηκε εσφαλμένα κατά του παπουτσιού μας. Έπρεπε να πάρουμε τον δικό μας εμπειρογνώμονα ερπετών να έρθει και να πείσει τα έθιμα ότι δεν ήταν πραγματικός πύθωνας ».

Οι ψεύτικες ζυγαριές θα είναι διαθέσιμες για αγορά τον Νοέμβριο, αλλά τα τρέχοντα στυλ χρησιμοποιούν μια άλλη τεχνολογική εξέλιξη που ο Weitzman είναι ενθουσιασμένος. «Ποτέ δεν είχαμε ελαφριά, χοντρά πυθμένα για να φορέσουμε ένα παπούτσι όπως σήμερα. Μόλις ένας πάτος έγινε πιο παχύς από μισή ίντσα ήταν σαν να φορούσα ένα τούβλο. Τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, καταφέραμε να αποκτήσουμε μια μηχανή που κάνει αυτούς τους πυθμένας σχεδόν σαν φελιζόλ. Αν το τσακίζατε, θα ήταν το ένα δέκατο του μεγέθους αυτού που βλέπετε ». Γνωστό τεχνικά ως μονάδες σφηνοειδούς πολυουρεθάνης, είναι μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για παπούτσια μόλις πρόσφατα, αποδεικνύοντας ότι το υλικό που γεμίζει με αέρα με τον ίδιο τρόπο που το μέσο σφουγγάρι του σπιτιού σας δεν είναι τόσο πυκνό όσο θα πρότεινε το μέγεθος.

«Πενήντα τοις εκατό από αυτό που κάνω είναι να σχεδιάζω το παπούτσι, το 50 τοις εκατό να το σχεδιάζει. Αυτό δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια - τα υλικά από τα οποία πρέπει να επιλέξουμε δεν ήταν διαθέσιμα σε μένα. Συμπληρώματα λατέξ, ελαστικά από αφρώδες υλικό, μαλακό μαύρισμα που μαλακώνει το δέρμα. Εάν το παπούτσι δεν αισθάνεται καλά όταν το φοράτε, δεν πρόκειται να γίνει καλύτερα ».